Израиль: страна практического экзистенциализма. Тель-Авивские графити

Самый известный уличный художник Израиля - Раме Меири. Он рисует бытовые сюжеты, интегрируя их в уличную архитектуру.

Пляжные графити.





Рядом находится магазин джинсов.



Если я не ошибаюсь, это детский сад.



Под городским мостом.



А это уже не Меири. Графити - Тайная вечеря. В принципе, все правильно - собралось 12 евреев поужинать... )))



Рядом с предыдущим графити.



А это графити в Яффском порту. Признаться, я был очень впечатлен.



Израиль: страна практического экзистенциализма. Небоскребы Тель-Авива

Сердцем Тель-Авива по праву можно назвать комплекс «Азриэли» - три небоскреба разной формы: квадратной, круглой и треугольной. Помимо этих башен, в комплекс входит торговый центр у их основания.

Комплекс носит имя инициатора проекта, канадского предпринимателя израильского происхождения Давида Азриэли. Азриэли, кстати, переводится с иврита - Да поможет Б-г! Во время Второй Мировой войны Давид убежал от нацистов в Подмандатную Палестину. Изучал архитектуру в Хайфском Технионе между 1943 и 1946. Воевал в Арабо-Израильской войне в 1948-м году. Иммигрировал в Монреаль, Канада, в 1954-ом году, и обосновал там свою строительную фирму.



Самая высокая башня - круглая. Ее высота - 187 м. На предпоследнем этаже, расположена смотровая площадка, с которой открывается великолепный вид на Гуш-Дан (Тель-Авивскую агломерацию). Вообще население Тель-Авива всего 404 тысячи человек. А население всей агломерации - 3,2 миллиона.









Свое название агломерация получила потому, что в этом месте расселились представители израилева колена Дана. Гуш-Дан в переводе с иврита - Блок Дана.

В последнее время центр Азриэли задает тон тель-авивской архитектуре. Новые дома часто строят в виде комплекса из домов разной формы.



Внутри комплекса множество интересных ландшафтных скульптур.





Снаружи их тоже в избытке



Израиль: страна практического экзистенциализма. Аэропорт Бен-Гурион

Главные ворота Израиля - аэропорт им. Бен-Гуриона (первого премьер-министра Израиля) был построен еще в период британского мандата в 1936 году. Сначала его назвали «Аэропорт Лида», после переименовали в «Аэропорт Лода», а в 1973 году, когда скончался Давид Бен-Гурион, он получил свое нынешнее название.

Аэропорт Бен-Гурион неоднократно был признан одним из самых безопасных аэропортов мира. Часто пребывающим в Израиль может показаться, что работники паспортного и таможенного контроля. Но на самом деле все делается исключительно для безопасности всех пассажиров. В процессе разговора с представителями таможенного и паспортного контроля вам могут задать самые странные вопросы. Например, «Что вы ели на завтрак?». Или «А ваш нож слишком длинный?». Эти вопросы задаются для того, чтобы проверить степень вашей тревожности.

Достопримечательности ждут туристов уже в аэропорту.

Большая менора (иудейский семисвечник) на входе в зал прибытия.



Бюсты руководителей Израиля - Давида Бен-Гуриона и Ицхака Рабина.





Древние мозайки.

Израиль: страна практического экзистенциализма

Одной из ключевых категорий экзистенциальной философии есть понятие «пограничная ситуация» - ситуация, при которой возникает серьёзная опасность для жизни. Пограничная ситуация может поднять личность на более высокий уровень духовного развития или же привести к ее гибели.

В 1933-1945 годах в пограничной ситуации оказался целый народ. Назывался он - евреи. Этот народ не погиб. Оказавшись без жилья и работы, потеряв своих родных и близких, миллионы людей устремились в Палестину. Там в окружении плотного кольца врагов, под постоянными ракетными обстрелами, не прекращающимися по сей день, они смогли построить цветущую страну посреди пустыни и болот..

Немного истории

Во-первых, сразу хочу развенчать самый главный историческим миф, связанный с Израилем. Это, в общем-то, даже не миф, а просто глупость, вброшенная в массы советской прессой.

Многие думают, что евреи появились в Палестине впервые почти за 2000 лет именно в момент создания государства Израиль. До этого они, дескать, скитались по миру. А в 1948 году решили вернуться на Землю Обетованную. Этот миф был придуман советскими антисемитами. На самом деле в 1948 году в Палестине уже проживало 600 тысяч евреев, которые жили здесь всегда, меняя лишь свою численность. Небольшой перерыв в еврейской истории Палестины был только во время крестоносцев, которые не щадили здесь никого кроме христиан.

Еще одно заблуждение (слава Б-гу, менее распространенное) гласит: Израиль был создан потому, что соседние государства по указанию ООН «скинулись» ему своей территорией в качестве компенсации за Холокост. Это вообще «тьма египетская в глазах». До 1946-1948 годов на территории современных Израиля, Ливана, Иордании, Сирии и Ирака существовали так называемые Британский и Французский колониальные мандаты. Мандаты эти в свою очередь достались Великобритании и Франции от бывшей Османской империи, проигравшей Первую мировую войну. В 1946 году на Ближнем Востоке произошел целый парад суверенитетов, в результате которого и были созданы вышеназванные страны. Изначально, на территории Израиля планировалось создать два государства - еврейское и арабское. Но соседние страны выступили резко против создания еврейского государства и развязали войну с Израилем, призвав при этом арабское население покинуть данную территорию до полного уничтожения евреев. Войну эту они проиграли, в результате чего предполагаемая территория арабского государства отошла Израилю, арабы, ушедшие из Палестины, стали так называемыми «палестинскими беженцами», а арабы оставшиеся в Израиле - полноценными гражданами Израиля (о чем более подробно еще будет написано).

К истории я периодически буду возвращаться, а сейчас пора уже приступить к моим, «этнографическим заметкам». Перед началом оных полезно будет узнать, что представляла собой Палестина до того, как на ее территории возникло еврейское государство.

Марк Твен, побывавший в Палестине в 1869 году, писал, что там, «в какую сторону ни пойдешь, на тридцать миль вокруг не встретишь даже одинокой деревушки. В двух-трех местах жмутся друг к другу шатры бедуинов, но оседлых жителей тут нет. Здесь можно проехать десять миль, не встретив и десяти человек»

В поисках «сивил сосайти» или мой шведский дневник. Мальмё. Часть 2.

Еще одна интересная площадь в Мальмё – это площадь короля Густава Адольфа IV. На площади в тот день расположили рынок, поэтому сфотографировать её целиком не получилось. Ограничился фотографией фонтанов.





Фонтанов в Мальмё множество и они самые разнообразные. Вот в этом фонтане вода течет, в том числе и из глаз скульптур.



Рядом с киской :)



Предыдущие фотографии сделаны в нескольких кварталах от площади Густава Адольфа IV, так что если будете ориентироваться в Мальмё по моему рассказу, то специально не ищите эти места. А от площади Густава Адольфа IV следует пройти через парк, который по совместительству является кладбищем. Это обычное дело для Дании и Швеции. Люди могут гулять здесь с колясками или сидеть на подстилке прямо среди могил.



За этим парком находится больший по размеру парк с множеством скульптур, самая примечательная из которых – памятник Нильсу с гусями.



В парке живет много уток, которые гуляют прямо по дорожкам, что видно на фото.

Также здесь стоит старая мельница.



По старой части города ходят старые экскурсионные трамвайчики. Чаще всего их можно встретить в этом парке.



Возле парка находится крепость, упомянутая в начале поста. Здесь же открывается вид на небоскреб Turning Torso, напоминающий внешним видом кукурузный початок. Его создатель, знаменитый испанский архитектор Сантьяго Калатрава, подразумевал, что это извивающееся тело, отсюда и название. Это самое высокое здание в Швеции – 54 этажа и 190 метров в высоту, а также самое высокое высотное жилое здание Скандинавии и второе по высоте в Европе после 264-метрового Триумф-Паласа в Москве.





История небоскреба весьма интересная. На этом месте раньше стоял большой башенный кран, который стоял тут так долго, что уде стал определенным символом Мальмё, т.к. по нему ориентировались корабли. Когда кран наконец-то убрали, жители возмутились ликвидацией символа города и потребовали установить что-то новое. Результат был замечательным!

Недалеко от небоскреба – берег моря. Отсюда открывается вид на Данию, который к сожалению не видит мой фотоаппарат. Но хоть мост через пролив он увидел.



Уличные музыканты.



Парень-викинг, у которого можно что угодно написать маркером на футболке.



Одиночный гей-пикет. "Девушка" пожаловалась, что у нее вчера была свадьба и остался не использованный презерватив. Предложила купить за 5 крон :)



В этот день в Мальмё проходил футбольный матч между местной командой и командой из Стокгольма. Фанаты сорвали матч множеством хлопушек и дымовых шашек. После отмены матча они бродили по городу, устраивали взрывы и дымовые завесы, а также оккупировали бары.



Но вскоре они доигрались и их приняла полиция. Принимали и на лошадях, и пехотой, и на микроавтобусах.



У полицейских лошадей, кстати, интересным образом заплетены хвосты



Каналов в Мальмё также много, как и в Копенгагене, но все они выглядят более современно.







Множество водопроводных кранов на стене канала.



Домики на воде.



Под представительством Норвегии лежат цветы в память о погибших в терактах в Осло и на острове Утойя.



Если просто бродит по городу и зевать, можно увидеть много интересного. Например, ресторан «Сволочь»



Или вот такой маникен облепленый ложками и вилками.



В общем, есть что посмотреть! :)

В поисках «сивил сосайти» или мой шведский дневник. Мальмё. Часть 1.

Мальмё – это третий по величине город Швеции после Стокгольма и Гетеборга. Основан в 1260 г. (по другим данным – в 1275 г.) датчанами, которые в то время владели Южной Швецией. Датчане построили в наиболее укрепленном месте форт. Название форта – Malmhaug – в переводе означает «куча гравия». Расположен на самом юге Швеции на берегу пролива между Швецией и Данией. Всегда имел стратегическое значение, т.к. почти все суда, выходящие из Балтийского моря в Северное, проходят через этот пролив.

Всем, кто путешествует по Дании и имеет свободный день, стоит съездить в Мальмё. Поезда через пролив ходят каждые 20 минут, а ночью каждый час.

Торговля у местных купцов и моряков шла весьма хорошо, и через некоторое время после основания Мальмё стал вторым по величине городом Дании. В 1310 г. в нем приступили к строительству церкви Святого Петра. Это главная городская церковь была построена в стиле немецкой готике, так как в Мальме издавна селилось множество немецких купцов. Сегодня собор окружен современными зданиями на узких улочках, и увидеть его в полноразмерном виде практически нереально.





В 1434 г. Эриком Померанским здесь был заложен замок Malmöhus.



А в 1437 г. король даровал городу собственный герб с изображением грифона - в знак особой милости, грифон по сей день красуется на городском гербе. Символ Мальмё – грифон сидящий на земном шаре. Аналогичную скульптуру можно увидеть на площади короля Густава Адольфа IV




В 1529 г. Мальме стал первым датским городом, новообращенным в лютеранскую веру. В 1658 г. шведский король Карл X Густав отвоевал регион Скане и Мальме у датчан. Во время войны город потерял большУю часть своих жителей, и пришел бы в упадок, если бы короли Швеции не стали развивать инфраструктуру. Был построен новый порт, проведена железная дорога и постепенно город превратился в крупный торговый и промышленный центр, коим остается по сей день.

Достопримечательностей в городе довольно много, но поскольку исторический центр – небольшой, то обойти его за один день не представляет никакого труда.

Железнодорожный вокзал и набережная перед ним.



Почта позади железнодорожного вокзала.



От вокзала всего пара шагов к уже упомянутому собору св. Петра, а оттуда к Ратушной площади, по-шведски - Stortorget.



Ее распланировал в 1536 г. тогдашний мэр города Йорген Кок (Jörgen Kock), отличающийся гиперактивностью в отношении городского строительства, за что ему нужно сказать спасибо. Кок также был владельцем местного монетного двора. На площади поселились богатые купцы, поставившие здесь и свои лавки. Благодаря этому площадь на некоторое время превратилась в один из важнейших рынков Северной Европы, чему, безусловно, способствовало расположение Мальмё – через пролив от Дании. В центре площади стоит конная статуя короля Карла X Густава, который отвоевал Мальме у датчан.



Кованый фонтан, состоящий из множества элементов.



На площади расположена резиденция главы окружной администрации.



Отель «Kramer».



Аутентичная аптека «Lejonet».



В двух шагах от площади памятник железным музыкантам.



Соседняя с Ратушной площадь Lilla Torg.



Эта площадь максимально сохранила старинный вид. Здесь находится масса старых домиков и элементов инфраструктуры.



Здесь же расположен Hedmanska Gården, внутренний дворик с самыми старыми сохранившимися жилыми постройками в Мальмё.





Старый общественный туалет на площади.



Не менее старая телефонная будка.



Фонтан "Водопроводный кран". Возможно раньше он выполнял роль общего источника чистой воды.

В поисках «сивил сосайти» или мой шведский дневник. Немного о финансах.

- Разменных монет в Швеции не существует. Они есть только виртуально. Называются Эре. В реальности же есть монеты 1, 5, 10 крон. Если цена на товар содержит меньше чем 50 эре после запятой, то магазин тебе дарит их, а если больше, то ты даришь остаток магазину.

- Бутылки из под пива, водки и проч. пития имеют свою отдельную стоимость, которая отражается в чеке отдельной строкой. Потом эти бутылки можно сдать в специальном автомате. Такой себе вендинг наоборот:)

- Пин-кон во многих банка человек вводит сам при первом использовании карточки.

В поисках «сивил сосайти» или мой шведский дневник. Южное Сконе. Часть 2.

Еще немного фотографий природы и местечек Южного Сконе.

Старая гостиница в Скиварте. Ей несколько веков.



Основание огромной мельницы в Скиварте. Мельница к сожалению сгорела.



Лютеранская церковь.



Шведские гуси.



Шведские овцы.



Карьер по выработке песка.

В поисках «сивил сосайти» или мой шведский дневник. Юстад.

В 20 километрах от меня находится приморский город Юстад. По-шведски пишется Ystad. С произношением я так и не определился. Кто-то говорит Юстад, кто-то Истад, а кто-то Йстад. В интернете тоже встречаются самые разнообразные варианты.

Город древний (впервые он был упомянут в 1244 году) и очень интересный. Я бы в таком жил. Более милых улочек я в своей жизни не видел.









Вообще город великолепно сохранился. В нем есть две довольно крупные средневековые церкви.

Церковь Марии.



И церковь Петра.



Возле церкви Петра разбит очень ухоженный садик, с прудом и лебедями.







Юстадский театр.



Скульптура перед театром.



Отель Континенталь.



Как и по всей Швеции, в городе много скульптур, фонтанов, уличных инсталляций.







Город гордится своей пожарной охраной. Есть даже бесплатный музей пожарной службы Юстада.













Еще один бесплатный музей - это музей керамики.





В поисках «сивил сосайти» или мой шведский дневник. Общение с прекрасным в музее Marsvinsholms :)

Во дворе замка Marsvinsholms, как я писал в предыдущем посте, есть постоянно действующий музей современной скульптуры.

Скажу честно, я современную культуру люблю. Особенно Херста. Но беда в том, что попадая на подобные выставки понимание эстетики экспонатов и понимание Никиты Сергеевича Хрущева на встрече с авангардистами находится совсем близко :) Можно сказать - между этими двумя пониманиями очень тонкая грань.

Поэтому оставлю фото без комментариев, а вы решайте кто Вам ближе в каждом конкретном случае - искусство или Хрущев :)